Carl Gustav Jung, NASA og Vaskebjørn

Når man er i Karibien, tror jeg Bob Marley `s musikk er hva folk flest vil huske at de hørte. Jeg kan forstå hans popularitet, musikken er perfekt for det late, ubekymrede liv i varmen, med lange strekninger av strender og jungel. I Puerto Viejo hører man all slags musikk, men takk Gud, siden jeg forlot Guatemala har jeg sluppet unna musikken til Rhianna, Britany Spears deres medsammensvorne. I stedet er det salsa,  merengue, cumbia, raeggeton og bedre band og musikere fra den vestlige verden som blir spilt. Bussen ned (det er nedoverbakke fra du starter fra San Jose) til kysten, Puerto Viejo, tar 3 timer (hvis jeg husker riktig, føles det som for lenge siden). Veien går ganske bratt nedover og er ganske svingete, så jeg følte meg som om frokosten min var i ferd med å komme opp igjen av og til. Du kan ikke se veldig mye annet enn grønt, fordi veien er smal og omgitt av åser og vegetasjon. Puerto Viejo er et vakkert sted ved kysten, og veldig turistisk. Jeg var heldig nok til å besøke stedet i løpet av lavsesongen, slik at stedet ikke var over "overgrodd" av turister, men det var backpackere og ganske mange familier fra Tyskland og Holland rundt omkringt. I helgene, liker Ticas selv å komme dit, rømmer fra byene for å få litt sol og natur.

Dagen etter at jeg kom til Puerto Viejo jeg tok bussen til Cahuita Nasjonalpark. Det er en litt spesiell park fordi det beskytter tropisk lavland våt skog (regnskog), strand og korallrev. Det finnes over 500 arter av fisk og et bredt utvalg av fugler og pattedyr. På bildet under kan du se den lille fyren jeg møtte, vandrende alene på stien ved stranden. Jeg var i parken svært tidlig (tok en buss i retning Limon 09:00 om morgenen, og var i parken etter 30 min.), Jeg gikk alene (ikke mange turister som var kommet ennå) i egne tanker min egen verden, fotograferte, da jeg hørte en lyd bak meg. Da jeg så bak meg, var det en vaskebjørn som kom mot meg, ganske ubekymret over at et menneske gikk der. Glad for at jeg hadde kameraet mitt klart, fordi denne lille fyren var opptatt, og var ikke i ferd med å stoppe opp og posere for meg. Han passerte meg, og jeg stoppet for å prøve å "snappe" ett bilde av ham et par ganger, men han gikk raskt bortover stien. Da han hørte meg følge ham (det var på "menneske stien"!), kikket han først tilbake på meg litt refsende, og etter en siste "salut" forsvant han inn i jungelen. Den vaskebjørnen som bor i dette området av Costa Rica er "crab-eating Raccoon" (spiser krabbe) og er innfødt til myrlendt og jungel områder i Sentral (Costa Rica)-og Sør-Amerika (ned sørover til nord i Argentina og Uruguay (øst for Andes, og de finnes også i Trinidad og Tobago)). De lever av krabbe, hummer og andre krepsdyr og noen ganger de skal beite på små amfibier, skilpadde egg og frukt. Min venn her har en god kilde til alle disse matvarene. En måte å gjennkjenne dem som vaskebjørn er banditt masken og buskete, ringet hale. Den kystnære krabbe-spisende vaskebjørnnen er ikke så buskete som vanlig vaskebjørn og virker mindre og slankere. De vokser til 41-60 cm (hode til hale, er halen 20-42 cm), skulderhøyde er ca. 23 cm. hunner er vanligvis litt mindre enn hannene. Vaskebjørn er nattaktive dyr (men ikke strengt nattaktig, de gå ut dagtid for mat av og til, spesielt hunner med unger i hiet), reiser i små grupper på 1 eller 2 familier søker etter frukt, grønnsaker og små dyr (hvis de er den vanlige vaskebjørnen funnet i USA og Canada). Ofte kan de sees vaskende hendene sine og maten i vann før de spiser som om de vasker maten. De er gode svømmere, men de foretrekker å være opp i et tre, som er der de er oftest funnet. Oppe i et tre er de bevisst alt rundt dem, og kan se farer som er langt borte. Vaskebjørn er svært nysgjerrige forlater ingenting uoppgjort. Dette har sine opp og ned sider. Nysgjerrighet kan bane vei for nye og spennende ting. Men nysgjerrighet uten forsiktighet kan bane vei til trøbbel. Det spanske navnet på dyret er mapache og det kommer fra Nahuatl (Maya-språk). Maya og Aztec kalte den mapachin.
vaskebjørn mytologi: Dette er virkelig en interessant dyr, og interessant at jeg møtte ham! I indiansk (Abenaki og Penobscot stammene) mytologi var det en vaskebjørn Gud som kaltes Azeban hvis talenter er rampete, morsom og trivielt. Han dukker opp i mange historier for barn der han medfører problemer for andre. Abenaki og Penobscots er relaterte stammener som bor i Canada (New England og Quebec), de snakker Abenaki men nå bare en håndfull mennesker snakker Abenaki. Deres tradisjonelle hjemlandet for Abenaki er Wobanakik (Place of the Dawn), deres navn på NE og Quebec. Mange indianerstammer ser vaskebjørnen som en bløffmaker og en ugagnskråke, men på samme tid er dyktigheten og fingerferdigheten, og å kunne unnslippe fare og skaffe mat beundret, så mange stammer bruker vaskebjørnen som klan / totem dyr, blant dem Shawnee og Irokees (og mange andre, de har en vaskebjørn dans i deres danse tradisjon). En morsom og sann historie handler om NASA `s vaskebjørn, som spilte ett puss for dem i verdensrommet, i januar 2004. En nysgjerrig vaskebjørn klarte på en eller annen måte komme seg ombord den internasjonale romstasjonen, sammen med forskerene, men ble ikke oppdaget før den var i bane rundt jorden. Han puttet sine behendige labbenr på kontrollknappene og sendte farelys og alarmer. ISS Science offiser Mike Fincke så ikke ut til å flippe av den grunn, men uttalte: "Dette er hvordan astronauter lærer å takle nye ting," og la til, "Du må applaudere den lille fyren, han er utholdende!"

Vaskebjørn i psykologi, som totem dyr og i dyre medisin; Tidlig Amerikanse indianske metoder for å tolke dyr som ett totems var, i teorien, ikke altfor langt fra den ubevisste betydningen av drømmer senere, som kan tilbakeføres til Sigmund Freud`s teorier, eller tolkning av meningsfylte sammentreff som ble praktisert av den kjente psykoanalytikeren, Carl Gustav Jung. Et totem ble ansett som et alter-ego, både en demon og en guide, så egenskapene til dyret enten forsterket eller utryddet, avhengig av hvem som hadde den åndelige medisinen når en person ble syk. Måten dyret dukket opp i visjoner og drømmer, eller kom til en person, ble sett på som speil for vår psyke. Det kan sammenlignes med hvordan Jung beskrev synkronisitet. Totem dyret ble antatt å bringe et budskap om å gjøre en person en bedre person, eller god. Vaskebjørnen er VELDIG verbal, det kan uttrykke 50 lyder blant dem hisse som en katt, klynke som et barn, grynte som en bjørn, hyle som en hund og så videre og så videre. Det gjør den mystisk og vanskelig å identifisere. Plus, den bærer en maske. I indiansk dyre medisin kan vaskebjørnen bli brukt til å overtale en sjenert person å snakke og konversere, og det motsatte, oppmuntre ekstrovert til å øve mer stillhet. Et totem dyrs negative trekk (i tilfellet vaskebjørn; ugagn og lureri) ville bli nedprioritert for fullt ut å lære sitt totems leksjon. Indianerne hadde rett nok da de menter at dyr er eldre enn menneskeheten, og ofte klokere, og dermed ble dyreriket ble sett på som en rik kilde til åndelig lærdom. Den doble naturen til vaskebjørnen gjør ham meget interessant. Han er underfundig, aktiv om natten, mens han hviler dovent gjennom dagen. Han er en opportunist og vil ta over et ekorn reir eller hjemmet til en bever. Han kan være i et tre, eller i hagen din (ikke i Norge selvsagt). Han tilpasser seg perfekt til moderne byliv. Som en totem, advarer dyre medisin mot plyndringen hans, men applauderer hans fleksibilitet. De har mer enn ett hjem og er i så måte en slags vagabond. Vaskebjørnen er grådig, men så sjarmerende at han kommer unna med det. Han elsker kunstnerisk tyveri og stjeler med sånn uskyldighet, at det blir en dyd. Men han vil dele sine ressurser med de mindre heldige. Vaskebjørnens "hender" er ett symbol som representerer holding, motta eller gi. Hvis en vaskebjørn kommer til deg, kan du bli bedt om å gi slipp på en situasjon, en person, tro eller vane. Motsatt, kan meldingen være for deg å motta gaver som tilbys deg av universet. Med vaskebjørn medisin kan du bli så uimotståelig at du vil slippe unna med nesten hva som helst (men de innfødte sier det ikke er tilrådelig og at en annen totem dyr vil dukke opp). Under; Cahuita National Park, hjemmet til vaskebjørnen min.

Det fine med masken; Da jeg vokste opp lærte jeg at den som er iført en maske er falskt, at vi skjuler hvem vi er, og at folk ikke endrer seg. Dette er helt motsatt av hva vaskebjørn medisin lærer oss, fordi noen ganger er iføring av en maske rett og slett at du utforsker menneskelige egenskaper og følelser som vi har fått oppleve på denne planeten. Og det er grunnen til at vi er her som kropper, som vil forfalle og dø, for å oppleve oss selv i alle jordiske følelser, dramaer og kvaliteter. Magien er MASKEN og deres magi er deres maske. Selv om vaskebjørnens maske ofte er forbundet med bandittvirksomhet (de har blitt kjent for å åpne folks hus dører og lokk for å ta mat), har masken en langt dypere mening. Det er også en overnaturlig symbolikk knyttet til masker, og vi alle bærer mange gjennom hele livet. Masker tillater oss å være noe vi velger å være, og noe annet enn det vi trodde vi kunne være. De kan være mektige, frigjørende, myndiggjøre, lekne og mystiske (superhelter bære alltid maske, og Askepott), og du kan fortsatt være tro mot hvem du egentlig (føler du) er. Ingen, inkludert deg og meg, blir aldri helt hva vi kan forestille oss, selv for oss selv, for i våre liv kan vi oppleve friheten av mange "identiteter" (tenk filmen Askepott og de 3 ønske nøttene hvor hun er jegeren, den ukjente prinsessen og bruden, og vinner prinsens hjerte. Det er en film med mange budskap). Det kan være seg sammen med venner, partnere, barn, foreldre, arbeidskollegaer, fremmede etc. Denne medisinen hjelper oss til å ta på oss, og slippe de mange rollene vi fyller en dag eller livet. Å ha forskjellige identiteter er ikke negativt, for vi kan lære å bli flinke til skiftende identiteter når det passer. Identitet har ingenting å gjøre med den åndelige vesenet vi er. Det har mer å gjøre med "attachment" (avhengighet), og at vi identifiserer oss med våre venner, samarbeidspartnere, bil, hus, jobb, nasjonalitet og så videre. Jeg tror at med vaskebjørnens maske kan vi identifisere oss med kjærlighet og ta masken til elskeren, med generøsitet og ta "masken" Mor Theresa, eller en annen uselvisk person, og så videre. I praktisere ikke-avhengighet kan vi virkelig være noe vi ønsker, og vi kan gjøre alt mulig, fordi vi blir fryktløse. Våre mange ansikter vil bli åpenbart for oss og vaskebjørn vil hjelpe oss i hvordan å maskere, skjule og forandre oss. Masker er et kraftig verktøy, gjennom bruk av masker, kan endredringer nås (etter at jeg ble ranet sa Julio til meg; Det er tiden for å gjennoppfinne deg selv). Vaskebjørn mennesker generelt gjør det bra i yrker som har å gjøre med teater. Vaskebjørn er visdom, innkludert forståelsen av masker, forkledning, fingerferdighet, søke veiledning og tillit, spørre uten frykt, balansere nysgjerrighet, form skifte og hemmelighold. Jeg ønsker velkommen vaskebjørnen inn i mitt liv!

 Så møtte jeg denne ensomme vaskebjørnen i Cahuita Nasjonalpark, og den erkjente at jeg var der. Jeg kunne se at det er et intelligent dyr, og de har blikk. Den snakket til meg med øynene. Cahuita nasjonalpark ble etablert i 1970 for å beskytte store korallrev utenfor den karibiske kysten. Dessverre sliter revet for å overleve. Et jordskjelv i 1992 løftet en stor del av korallrevet opp ca. tre meter, noe av det var eksponert for luft og sol ved lavvann og omkom raskt. Hvis det regner mens du er der, vil finne at sikten under vann er begrenset til noen få meter for et par dager på grunn av silt brakt ned med Rio Estrella. Dette er en økende trussel forårsaket av lovlig, og ulovlig hogst av skogen innenlands fra parken. De flådde bakkene eroderer raskt, og silt blokkerer sollyset revene trenger for å overleve. Når det ikke regner er skjebnen til korallrevene like dystre. Sollyset, i kombinasjon med overflødig gjødsel (og plantevernmidler) fra Dole banan plantasjer (det meste av skogen blir plantet med banan etter klar-kutting), fører plankton bloomstring som ikke bare blokkerer sollyset, men forgifter vannet. Noe å tenke på når du sitter i ditt komfortable hjem for å spise en banan. Jeg har tidligere blogger om "banan stater". Siden jeg har skrevet om vaskebjørn og dens visdom, og siden jeg har vært på et redningssenter for dyr med noen hjerteskjærende historier (jeg vil skrive om det i en annen blogg), vil jeg si dette til slutt; amerikanske indianere jobbet alltid med selv- analyse, og trodde på utviklingen av godhet i individet. De jobbet hardt for å forbedre individuell karakter. I dag kan menneskeheten følge deres eksempel med medfølelse overfor andre arter gjennom kunnskap og beskyttelse av dyreliv. Høres veldig mye som buddhisme for meg, så prinsippene om buddhismen har vært kjent over hele verden i århundrer. Jeg er stadig knust av hvordan vi behandler naturen, og hvor mange arter av dyr som kanskje ikke vil lenger være på denne planeten for fremtidige generasjoner å lære om. Mangel på respekt for naturen er mangel på respekt for oss selv. Vi er, tross alt, også barn av Moder Jord og naturen rundt oss. Hvorfor har vi blitt så fremmedgjort og gått så langt vekk fra oss selv?

Ett hus jeg likte p.g.a. skjevheten og falleferdigheten. Under; en "oso pericoso", dovendyr, sier velkommen på mange språk. Når du er ferdig med svømming på den utrolige stranden, en strand uten faresignal, hvor det er trygt å svømme. Se etter en strand uten det røde flagget. Når du går tilbake, må du donere litt penger til parken. Inngangen er gratis (det var den første parken som ikke tar inngangspenger i CR), men er avhengig av donasjoner fra de besøkende. Vennligst hjelp dem hjelpe dyrene ved å donere penger. Når du går ut, se etter en liten kafé (jeg vet ikke navnet) en litt borte fra parken inngangen. Det har et skilt som sier økologisk mat, og selger noen produkter. De vil lage deg en fantastisk is cafe latte, og fantastisk vegetarisk sandwich. Under; den søvnige landsbyen Cahuita.

Gjennom daler og over fjell

Tlayuda enkel (sensillo) er en diger taco med bønnesaus, smeltet ost, grønnsaker og en biff (av okse eller gris, jeg valgte okse). Jeg ba om å få LITE kjøtt på, men jeg klarte ikke spise hele det kjøttstykket. Veldig mettende måltid som man får på Mercado (markedsplassen) på "comedores", med en flaske coca cola til 10 pesos koster dette måltidet knapt 22 NKr (45 pesos) og det er utrolig godt!! På en mixta (mikset Tlayuda) får du i tillegg ett stykke grisekjøtt og pølser til 60 pesos. Tlayuda er en av Oaxacas tradisjonelle retter, og i stedet for å gå på resturant hvor alt koster mer eller mindre over halvparten mer, har jeg begynt å spise veldig mye på Mercados. Maten er minst like god som på resturant, det er rent, og man får en følelse av byen siden alle comedores ("spisestaller") alltid er fyllt opp med lokale. NAM NAM.


Gatebilde på vei opp til Santo Domingo.


Santo Domingo Kirke.




To bilder av katedralen i Zocalo (sentrum)

Reisen fra Mexico city har vært helt fantastisk! Fra Mexico til Taxaco, fra Taxaco til Puebla har bydd på fantastisk utsikt fra bussvinduene over fjell og daler. De store fjellkjeder Sierra Nevada, Vulkanbeltet, Sierra Madre Oriente og Sierra Norte de Puebla. Fra Puebla til Oaxaca var spesielt vakkert da bussen klatret på toppen av Sierra Nevada, såpass høyt at jeg fikk ett godt inntrykk av hvor enorm fjellkjeden er. Veien slanget seg oppover langs smale elvedaler og forbi tørt kaktusland. På toppen kunne jeg se solen gå ned i vest samtidig som forran meg, i sør, flerret store lynglimt over den gråsvarte himmelen. Jeg annkom Oaxaca kl 20:30 på kvelden og dro til Casa de Don Pablo hvor jeg fikk en seng i dormatorio til 130 pesos, billig, men veldig rent, og veldig trygt. Det viste seg at en morsom ire (den 1. jeg har møtt) var min eneste "romate" og det første han sa var at jeg tok sengen til "hun derre fra Østerike". Jeg spurte om hun het Marlene, og det viste seg at det var min Marlene som han har delt rom med før. Vi ble sittende å prate og le (irer er morsomme og prater ustanselig) til langt på kvelden. I går kveld tok han meg med på en vakker kveldstur og viste meg noen fine steder her, i morges dro han til kysten. Jeg skal til kysten i overmorgen! Gleder meg til å se havet og snorkle ved Stillehavskysten.

Oaxaca ("åaháka") var lenge isolert av alle fjellkjeder som omgir staten, så staten har en annen kvalitet av Mexicansk livsstil enn andre steder i Mexico. Innflytelsen fra indianerene, bl.a. Zapotec og Olmec, men Zapotec som kom hit først dominerte til år 1200 da Mixtecene dukket opp. Til slutt kom selvfølgelig Aztec som beseiret Mixtec og Zapotec på 1400-tallet. Spanjolene måtte sende 4 ekspedisjoner over fjellene før de følte seg trygge nok til å grunnlegge Oaxaca, og da de først hadde kommet så langt, spredde deg seg sykdom blandt indianerene som fårårsaket massedød. En kjent Zapotec, fra fjellene i Oaxaca, som har mange gater oppkalt etter seg er Benito Juáres, kjempet for reformasjon og rettigheter for indianerene. Han var guvernør i Oaxaca to perioder, og 1861 til 1872 (da han døde) var han president i Mexico. Byen Oaxaca de Juárez på 1 550 meter er hovedstad i staten Oaxaca som er Mexicos 5. største delstat, det har vært mennesker her i over 11 000 år. I dag har regionen 14 ulike etno-linguistiske grupper, bl.a. Zapotec (ca 500 000), Mixtec (nesten 500 000) og Maztec (ca. 100 000). Denne delen av Mexico er den mest kreative, med veverier, og helt spesiell kjeramikk, f.eks. svart i en landsby og grønn i en annen, uten bruk av dreiehjul. Man kan kjøpe figurer malt i strålende farger. Det er stor variasjon innen folkedans og drakter. Byen er omgitt av fasinerende arkeologiske steder, spennende landsbyer og dramatisk fjellandskap; Sierra Madre Sur, Sierra Madre Oriente og Sierra Atravesada. Byen ligger i dalen Valle Centrales så den er ganske flat, med rette gater. Det burde være lett og orientere seg, men jeg finner at siden det ikke er noen landemerker eller høyhus, så har jeg stått ved hjørner ett par ganger som ett "?". En grunn er at jeg har diltet i hælene på andre, så i dag var første gangen jeg har utforsket alene etter 2 ganger litt feil, ble alt rett! Det som er det mest "forstyrrende" med denne delen av Mexico er at det er veldig fattige mennesker her, og de er indianere. De lider den triste skjebnen som alle beseirede urbefokninger i hele verden lider. Mange urgammle bittesmå damer (og menn) går rundt og prøver å selge sine produkter til turistene. Noen tigger, og det verste er å se alle barna som er sendt ut for å arbeide. På grunn av de dårlige foroldene er det demonstrasjoner hele tiden, og folk bærer faner med bilder av Stalin. Jeg vet ikke hvor mye de vet om Stalin, men jeg antar de tenker på kommunisme og det å "dele likt" som en bra ting. Siden det er vanlig at man gifter seg og får barn når man er 15-17 år, kan de ikke ha så mye utdannelse. En bevegelse som er mer kjent i Chiapas (som grenser til Oaxaca i sør, og som har berømte Palenque) er las Zapatistas, en venstreorientert gerilljahær som oppsto i skogene i Chiapas for å okkupere bl.a. San Cristobal de las Casas. Deres mål var å styrte overmyndighetenes rettigheter til alt land, ressurser og makt for å bedre de triste levestandarer til indianerene. I Chiapas har jeg sett indianerene leve uten innlagt vann eller elektrisitet, med små jordlapper. I 1996 godtok Mexicanske myndigheter at indianerene har rettigheter og autonomitet, men det har ikke endret livet deres noe særlig. I 1997 ble 45 indianere massakrert av paramillitære grupper nært San Cristobal, og i innen 1999 hadde 21 000 indianere flyktet fra hjemmene sine på grunn av mexicans militære. Da Vincente Fox ble president i 2000 gikk 2 forsøk på å bedre situasjonen i vasken og Zapatistene nektet å imøtekomme myndighetene lengre. Enda er mange steder i Chiapas i en spent situasjon på grunn av kontroll over land og ressurser.

Akkurat nå regner det i Oaxaca, og en deilig bris kjærtegner byen. Vi hadde ett regnskyll i går kveld også. Nå skal jeg bruke kjøkkenet og bananene jeg har kjøpt, blande dem med ett assortement av nøtter og rosiner, ha masse kanel på og la en god dæsj med honning liksom "falle nedi"!

Bienvenido a Oaxaca!
Linda

Taxco ("tasko")

Jeg KLATRET opp til en liten kirke høyt over der jeg bor på Plazuela de San Juan, i Taxco. Jeg var nesten redd for å "falle av" byen der jeg klatret opp brolagte gater med en og annen bobbletaxi og byens kollektivos som strevde seg opp og ned de SMALE, enveiskjørte, bratte og krokete gatene. Gågatene er trapper i alle slags varianter, noen veldig smale, med bratte små trinn.


En liten hvilepause i høyden på en liten panaromaplaza, med benker i bakgrunnen.


Gågate i Taxco, en av de fine trappene. Utsikten hvis jeg en gang kommer til toppen av byen må være helt utrolig. Jeg har funnet ut at det går collectivos opp dit.

Enda en vakker gågate, man gjør best i å ha på sko som ikke er glatte.


Utsikt fra Hotellet mitt over Plazuela de San Juan.

HURRA! HURRA! Jeg er i Taxco (uttale: tasko) i det koselige Hotel Casa Grande (som har super internettilgang), jeg kom hit fra DF litt før kl. 15:00 i dag er det hmm, onsdag, klokken er 22:00! Jeg er litt i villrede! Turen ned fra Mexico Platået var veldig spennende. Nedover, nedover og svingete helt til vi var forbi Cuernavaca og litt lengre. Fantastisk utsikt over fjell og daler, kledd i sypress. Mexico byr virkelig på vakker natur og dramatikk. Fra bussen rundet en hårnålssving og avslørte byen, klatrende oppoverklippene, rett over en bratt dal var jeg stum av fasinasjon. Denne kolonibyen, perfekt bevart, med den fantastiske katedralen, ligger i naturskjønne omgivelser og alle kan våkne med panoramautsikt over byen og dalen. Jeg vet at Sierra Nevada (fjellkjede) kommer fra nord og svinger vest mot Puebla og Møter Sierra Madre Oriental som kommer ned fra Monterrey og sør til Veracruz, og Sierra Norte del Puebla i Tlaxcala.

Taxco er kjent for sitt vakre artisania i sølv, og det er sølv å få kjøpt over alt. Den rikeste sølvåren ble oppdaget i 1743 tilfeldig av en 16-åring som kom fra Frankrike, etter at mindre årer var tømt og forlatt. Før det, har Taxco en spennende fortid som Tlachco (ballspillsted) for Aztec. (Hvis du har lest bloggen før vet du at Aztec spilte ball for å offre vinnerene i den hensikt at de skulle bringe solen over himmelen). Byen ligger på 1800 m.o.h. og er veldig poppulært utfartsted for beboere av Mexico DF, men det er alltid besøkende her som går rundt og ser på de uendelige sølvsmiene og butikkene. Taxco har ingen industrielle "suburbs" og har status som ett nasjonalt historisk monument, så hvis man flytter hit og vil bygge seg ett hus, har man nødt til å gjøre det i samme stil, størrelse og materialer som fra 1529 (grunnleggelse av byen eter mandat fra Hernán Cortéz). Grunn til å komme hit; ett vakkert sted å overnatte mens man er på ekspedisjon til Nasjonalpark Grutas de Cacahuamilpa, en hule! :D

Mexico DF, litt historie

Jeg har brukt noen dager nå på å suge inn Mexico DF, energien, kulturen, historie og menneskene, og tenker at i MORGEN onsdag skal jeg dra til Taxaco (utale; "tasko"). Det er MYE å sette seg inn i her, og jeg tror man kan bruke ett år minst på å utforske byen. Med 100 museer, mange historiske byggninger, kirker og kloster og alle teater og konserthus kan man ikke gjøre annet enn å velge, dessverre. De som bor her må ha en engels tolmodighet med all trafikkork og overfylte busser. For å bekjempe noe av problemer med forurensning, har byen forbud hver dag mot å kjøre biler som slutter på ett bestemt tall. For eksempel kan ikke biler som har registreringsskilt som slutter på 5 og 6 kjøre på mandager, de som slutter på 7 og 8 tirsdager osv.

Byen Mexico er bygd på toppen av Aztecbyen Teotihuacán som var hovedstad i ett rike som strakte seg til Guatemala. Opprinnelig var området ett høylandsbasseng med en rekke innsjøer og kanaler som gikk på kryss og tvers. Menneskesamfunn bebodde små øyer, og ved innsjøens bukter, og de snakket flere forskjellige språk. Hele Mexicodalen var fyllt med vann, og mennekser har holdt til her så langt tilbake som 30 000 f.kr. Innsjøen begynte å tørke inn, og menneskene i området gikk fra å være primært jegere og samlere til å begynne med jordbruk, og kultivering av mais og oppfinnelsen av ett vanningssytem gjorde at Teotihuacán vokste til en storby med over 100 000 mennesker. Teotihuacán ble innvadert av Toltec, som kan ha vært etterkommere av nomader, som overtok som den neste store sivilisasjonen og grunnla hovedstaden Tula. Toltec måtte kjempe for kontrollen over Mexicodalen med Aztec som dukket opp ett århundre etter Toltec, de var en omvandrende stamme som påsto at de kom fra Aztlán (Aztec betyr på nahuatl folket fra Aztlán, Aztlán er Aztecenes mytiske opphavsted nordvest i Mexco). I følge en legende besto Aztec av 7 stammer som bodde i 7 huler, den ene ble kaldt Mexica (derav navnet Mexico). Aztec skal også ha vært "leiesoldater" for ett folk som kaltes Tepanecas som bodde ved innsjøen i det området som enda kalles Chapultpec, hvor det i dagens Mexico DF er en "Bosque", skog, midt i byen med rester etter kanalene som engang var her. Området skal ha vært ganske barskt å leve i på den tiden, så de forskjellige folkeslag som bodde i Mexicodalen må ha vært i stadig konflikt med hverandre siden Aztecene skiftet allierte og kriget for Culhuacán med en høvding som het Cocoxtli. I det området som enda i dag kalles Xochimilco, og hvor dagens Mexico Citys "flytende hager" (man kan reise dit opp og dra på "cruise" gjennom kanalene) ledet Cocoxtli ett slag mot Xochimilico, hvor Aztec spilte en viktig rolle. De skal ha levert 8000 menneskeører som bevis på seieren over Xochimilco.

En allianse mellom Cocoxtlis datter og Aztechøvdingen skal ha gått galt på brylløpsdagen, så Aztecene ble sendt på ny vandring over sumpene til høylandsbassenget inntil de en dag i 1325 skal ha, i flg. legenden, sett en ørn spise en slange på toppen av en kaktus. De tolket dette som ett tegn på å bygge byen Tenochititlán som straks ble til datidens mest sofistikerte by, denne byen ligger nå under Mexico City, sammen med innsjøen som ble drenert av spanjolene for å bygge nåtidens by. Mye av byen var bygd på en sump, så Aztec skapte hager og plantet piletrær som man kan se rester av i Xochimilco. De høstet avlinger 3-4 ganger i løpet av ett år, men det var ikke nok til den voksende poppulasjonen, så de supplerte ved å gå til krig mot andre stammer. Da spanjolene kom i 1519 bodde over 200 000 mennesker i Tenochtitlán (1,5 million i hele dalen), og Aztec hadde slått seg sammen med Texcoco og Tlacopan folkene for å krige mot Tlaxcala og Huejotzingo som var øst i Mexicodalen. Man trengte ett stort antall mennesker som offer til solen for at den skulle stå opp hver dag. I dag er det bare en håndfull strukturer igjen etter Tenochtitlán, spanjolene rasserte byen totalt og bygde sin egen by på toppen av Aztecenes hovedstad. De førte også med seg sykdom som drepte så mange at det innen 100 år fantes færre enn 100 000 mennesker igjen av de opprinnelige stammene i dalen. Hernán Cortéz (som har fått gater og ett hav oppkaldt etter seg) bygde den nye elegante hovedstaden til Nueva España med brede rette gater på toppen av Aztecenes kanaler. Det var indianerene som måtte bygge byen; palassene, sykehusene og universitetene etter spansk design men med vulkansk stein som Aztec selv bygde sine templer av. Ødeleggelsen av Aztecenes kanaler har bydd på mange problemer for Mexico City; oversvømmelser og det faktum at byen har sunket ned i gjørmen etter den drenerte innsjøe siden 1700-tallet. I 1629 forårsaket kraftige regnskyll oversvømmelse av byen i hele 5 år.


Skog og kanaler midt i Mexico DF



Gatebilder.

Tula Arkeologiske sone (og Tula de Allende)

I dag (fredag) bestemte jeg meg for å dra til Tula for å lære mer om Toltecene som jeg så så mange flotte artifakter fra på Antropologisk museum her i Mexcico DF. Jeg vet ikke om noen hotell eller hostell arrangerer turer dit. Men om du skulle få lyst til å dra dit mens du er i Mexico så går det busser fra Terminal Norte til Tula (2. klasse busser, AVM, koster 64 pesos og 1. klasse, Ovnibus, koster noen og 80 pesos). Billettene kjøpes ved sal 8 der de starter. Jeg dro på en dagstur, men det finnes hotell der. Bussturen kan ta opp til 2 timer (etter hvordan trafikk er) og hvis man reiser 2. klasse stopper den ofte, og tar en omvei til andre steder. Jeg reiste med andre klasse og på turen dit gikk den om Pemexs ( bensinstasjon) raffineri (olje). Til å begynne med lurte jeg på om jeg skulle holdt meg i Mexico DF, turen syntes å ta en evighet og utsikten fra bussen var skremmende stygg, industriområder over alt, jeg trodde aldri jeg skulle komme fram. Jeg dro fra DF i halv 10 tiden og var fremme før 11:30. Da bussen stoppet på stasjonen kjøpte jeg en 7 pesos billett med en microbuss som skulle sette meg av ved Zona Arqueológica som var målet mitt. Tula de Allende er på 2060 meters høyde og landskapet rundt er ganske tørt. Selve ruinene, Tula, ligger oppe på en ås i byen og er regnet som hovedstaden til Toltec sivilisasjonen. Stedet er vistnok kjent for sine krigsfigurer som er 4,5 meter høye og hadde sitt høyeste antall innbyggere år 900 til 1150. Mytologien er ganske fasinerende. Man har funnet skrifter etter Aztec som forteller at det fantes en Toltec konge som het Topiltzin som hadde lys hud, langt hår og svart skjegg. Det var denne kongen som grunnla Tula. Topiltzin var en preste-konge som var dedikert til å dyrke den fjærkledde slangeguden Quetzalcóatl. Og Tula er kjent for å ha hatt innbyggere som dyrket Tezcatlipoca (som betyr røyk(ende) speil), guden for krig, heksekunst, liv og død. Denne guden krevde menneskeoffer og skal ha vist seg i forskjellige former for å provosere preste-kongen. Blandt annet skal han, forkledd som en naken chilliselger ha forført og giftet seg med Topiltzins datter. Aztecene, med all sin kunnskap og kreativitet, så faktisk opp til Toltec kulturen og Topilizin, så da han forlot sitt hjem i Tula (etter å ha blitt krenket av Tezcatlipoca) var Moctezuma (berømt hersker i Aztecenes rike) veldig bekymret. Spesielt da Hernán Cortés, og spanjolene, dukket opp i 1519 ved Gulfkysten og det brøt ut krig mellom spanjolene og indianerene. Topiltzin selv grunnla en ny Toltec sivilisasjon på Yucatan; Chichén Itzá (som jeg skal se senere når jeg kommer dit), mens de som ble igjen i Tula bygget opp ett brutalt millitaristisk impirium som kom til å domminere sentral-Mexico. Tula har en gang vært en rik og utrolig vakker by. Det er interessant å studere freskene og utskjæringene på veggene av det som er igjen. Legender sier at de hadde masse gull som palassene ble byggd av, jade, turkis, masse mais og bomullsplanter som kan ha blitt stjålet av Aztec og Chichimecs (en annnen innfødt gruppe i området). Den siste herskeren var Huémac som flyttet hovedstaden til Chapultepec på midten av 1300-tallet og Tula ble helt forlatt det neste århundret. Den arkeologiske sonen består av museum, 2 "fotballbaner", Jugo de Pelota som er ett spill med ball hvor det er om å gjøre å få ballen gjennom ett hull i en stein. Vinnerene av spillet ble offret til solguden som de som sørget for at solen ble båret over himmelen. I de gamle kulturene så man på døden som muligheten til å tre inn i en annen dimensjon og ett nytt liv (ikke det samme som reinkarnasjon), og de spilte faktisk for å vinne (hvem ville latt taper av spillet utføre en så viktig oppgave som å bringe solen tilbake?), to pyramider B og C, Gran Vestibulo som kun har søylene igjen, den mangler tak. På pyramide B har Coatepantli (slangeveggen) med rader av geometriske symboler og slanger som spiser menneskehoder. Etter å ha sett utgravningene gikk jeg ned til sentrum av byen hvor katedralen og plazaen er. Jeg tok en kaffe på en Cafeteria ved Plazaen. Det er ett lite men ganske fint sentrum, siden jeg skulle hjem med bussen igjen gikk jeg tilbake til busstasjonen etter en stund. Bussturen tilbake gikk innom ett par småbyer så det var mer interessant og fint å se, det tok ca. 2 timer tilbake til Terminal Norte.

l
Tula de Allende


Krigsfigurene av basalt står oppå det som nå er betegnet som pyramide B. De har hodebekledning og brystplater som ser ut som sommerfugler og korte skjørt. I høyre hand holder de spyd og i venstre kniv og røkelse.


Ørn som spiser ett hjerte som er symbol på kriger ordener.


Slangeguden spiser ett menneskehode.


Detalj fra utskjæring av en prossesjon av de "noble".

Teotihuacán

I går (Onsdag) dro jeg, Jens og Kenneth for å se ruinene i Teotihuacán. Jens og Kenneth kom til DF på tirsdag og ved en "tilfeldighet" møttes vi på museet for antropologi på ettermiddagen, på kvelden møtte jeg dem på hotellet og vi dro og tok en drink sammen med en Mexicaner (som bor i Minnesota) som heter Victor. Victor mente at å betale 380 pesos for en tur var ganske bra, men jeg hadde allerede foreslått for Jens og Kenneth å dra uavhengig av en tur. På den måten kunne vi bruke så lang tid vi ville selv der. Det er veldig enkelt å ta turer hvis man ønkser det. De fleste hotell (om ikke alle) og Hostell tilbyr turer til ruinene i forskjellige prisklasser. Man bør sjekke hva prisen inkluderer før man bestemmer seg for hvilken tur man vil ta. Noen ganger høres en tur billig ut, men inkluderer ikke mat eller inngangspenger (51 pesos). Noen turer er mye dyrere, men inkluderer snack og inngangspenger, noen ganger også guide og stopp ett eller to steder til (f.eks. Basilica de Guandalupe en imponerende kirke i DF). Det er veldig enkelt å gjøre turen på egen hånd også, og man sparer en god del penger på det. Busser til "Piramidas" går hvert 15 min. fra Terminal Norte (Bussterminal Nord) fra Sala 8 (port 8), man kjøper billetten rett ved (35 pesos en vei). For å komme dit fra Zocalo kan man ta Metro eller Trolleybus. Trolleybus koster en peso mer (4 peso) og er mer interesant da man ser endel av byen. Trolleybussene går i Av, Independensia forbi Museo de Bella Artes, hvor det også er en metrostop. Du tar den Trolleybus som sier "Central Norte", tilbake er selvsagt "Central Sur". Vi endte opp med å ta turen selv, noe som var bra fordi vi hadde masse tid på oss til å klatre til toppen av pyramidene, sitte der en stund og nyte utsikten og forestille oss hvordan det må ha vært i svunne tider. Det er VELDIG mye å se i området, så det er bra å kunne ha en hel dag, selv om man kan bruke ca 2 og en halv time hvis man ønsker å betale for en guide når man kommer på stedet kan man få en for 400 pesos for en gruppe. det lønner seg da å slå seg sammen med fler hvis man vil spare pengene.

Pyramidekomplekset i Teotihuacán er av de mest kjente og mest imponerende i verden. Denne byen var en gang i tiden Mesoamerikas største by, og huser verdens 3. største pyramide (Keopspyramiden (Egypt) og Cholula (her i Mexico) er de eneste som er større); Pirámide del Sol (solpyramiden) med sine 75 meter. Pyramidene ligger 50 km. nordøst fra Mexico DF, i Valle de México (Mexicodalen), det er Sol - og Månepyramidene (Pirámide del Sol og Pirámide de la Luna, som stedet er kjent for) som dominerer det som er igjen etter den store metropolisen, som trolig var det største riket i hele Mexico før spanjolene kom. Man antar at Solpyramiden og byplanen var ferdig i det første århundret etter Kristus og at utviklingen og utbygginen av byen har vært mellom da og år 600. Byen har en stor gate som slutter ved Månepyramiden som kalles Veien for de Døde (Calzada de los Muertos) og går nord - sør, alt var en gang i tiden malt med nydelige farger og hadde utskjeringer, friser og statuer. Byen var pilgrimsted for de rike og mektige Aztecer som hadde en tro om at gudene deres hadde offret seg selv akkurat der for at solen skulle fortsette å "reise" over himmelen. Dette høres jo unektelig kjent ut i den moderne kristne tro om at Jesus ofret seg selv. Aztecene trodde at de levde i "den 5. verden" og den dag i dag er pyramidene pilgrimsted for New Age tilhengere som feirer vintersolverv og suger opp mystikken fra stedet. Sopyramiden er 222 meter lang på hver side og 75 meter høy. Aztecene dedikerte akkurat denne strukturen /målene til Solguden (den viktigste guden i alle kulturer). Man har funnet en 100 meter lang undergrunnstunell som leder fra pyramiden til en hule rett under pyramidens senter. I hulen ble det funnet flere religiøse artifakter, så man tror at allerede før pyramiden ble bygget har menneskene hatt Solriter i Teotihuacán. Pyramiden var en gang i tiden malt rød. For å komme til toppen må man klatre 248 bratte trappetrinn for å få en nydelig utsikt over den gamle byen. Trappetrinnene er så bratte og høye at jeg finner det vanskelig å tro at menneskene som bodde her kan ha vært særlig små. Enhver person med noe kortere bein enn meg må slite desto mer for å komme seg opp.

Månepyramiden som er i nordenden av Gaten /veien for de Døde er litt mindre enn Solpyramiden men er nydelig proposjonert og estetisk veldig vakker i form. Den ble ferdigbygget år 300 og er nesten like høy fordi den er bygget på en liten høyde. Forran Månetempelet er Plaza de la Luna (Måneplassen) hvor det er arrangert 12 tempelplatformer. Sammen med pyramiden utgjør templene tallet 13 som man tror har astronomisk signifikans. 13 er det viktigste tallet i mange av de gamle kulturer (bl.a. mayaene som har 13 måned i sin kalender) for å telle dager /kalendersystem. Sørvest for Månepyramiden ligger Palacio de los Jaguares (Jaguarpalass) og Templo de los Caracoles Emplumados (Templet for de "befjærede" konkylier) og bak der er ett palass dedikert den viktige slangeguden Quetzalócatl (Palacio de Quetzalpapálotl). Her kan man se Jaguarguden med befjæret hodekledning. Jaguaren blåser i konkylien og ber til regnguden Tláloc. I Konkyliepalasset er det ingraveringer og dekorasjoner som viser konkylier dekorert med fjær, konkylier var trolig brukt som musikkinstrumenter. Området er delt inn i pyramidene som man entrer ved "gate 1" og museum og botanisk hage som er ved "gate 5" og man finner busser tilbake til México DF ved "gate 2". Museum er inkludert i inngangsprisen og er verd ett besøk når man er der, selv om det meste er i Antropologisk museum i DF. Nordvest for "gate 1" ligger det flere 100 meter med grupper av palasser som ble oppdaget i 1941 og er ganske godt preservert. Man finner her arbeider som viser Jaguarer, puma, slanger og ørn.
Disfrutan México!



Meg på toppen av Månepyramiden med Solpyramiden og Veien for de Døde i bakgrunnen.


Bratte trappetrinn opp Månepyramiden.


Meg på toppen av Solpyramiden med Veien for de Døde og Månepyramiden i bakgrunnen.


Den imponerende Solpyramiden.