Bocas del Toro

Alle båtene fra fastlandet har sin egen dokk i Bocas del Toro (byen), så hvis du skal bo på en annen øy må du ta en annen båt fra Bocas del Toro da all transport skjer derfra. Bocas del Toro er kjent som "party byen", er det barer overalt. De fleste som bor der er Afro og afro-karibisk, deretter en kinesisk befolkning, libanesere og urbefolkning. Nå er det en stor innvandring av folk fra USA og Europa til øyene. Du ser dem overalt, det er mange, og mange flere vil komme. Hvis du er europeer, fra USA eller kinesisk eier av en "supermercado", vil du sannsynligvis å være bosatt i ett av de store vakre husene. Hvis du er urbefolk eller av afrikansk eller afro-karibisk opprinnelse vil det være mer sannsynlig at du bor i en liten boks av et hus som det huset nedenfor. Det er utrolig hvor mange mennesker de passer inn i et lite hus som det. Huset på bildet ser fint ut, de fleste av de fattige bor i mindre, mer nedkjørte hus. Du ser dem litt borte fra alle de "fancye" vandrerhjemmene og hotellene som er eid av utlendinger (sveitsiske, tyskere osv). Sykehuset i byen er imidlertid ikke veldig fancy eller godt utstyrt.

 Bocas del Toro er også navnet på provinsen. Den er 4,643.9 km ² består av fastland og ni hovedøyer. Provinsen består av øygruppen Bocas, Bahía Almirante (Almirante Bay), Laguna de Chiriquí, og tilhørende fastland. Hovedstaden er byen Bocas del Toro (Bocas Town for folk flest) på Isla Colón. Andre større byer eller tettsteder omfatter Almirante (fra der du tar båten (og bussen til andre steder i Panama eller Changinola for transefere til Costa Rica)) og Changinola. Provinsen har en samlet befolkning på 125 461 mennesker (2010). Området ble oppdaget av Christopher Columbus i 1502. Bocas del Toro grenser det karibiske hav i nord der Smithsonian Tropical Research Institute driver en forskningsstasjon nordvest for Bocas Town. Skjærgården tiltrekker flere reisende hvert år, men dets økosystem forblir i stor grad inntakt på grunn av beundringsverdig innsats fra naturvernere. Faktisk er det biologiske mangfoldet i Bocas del Toro regionen så spesielt at det er internasjonalt anerkjent som både Biosphere Reserve og et UNESCO World Heritage Site. Det er mange bananplantasjer i Bocas del Toro, ofte kalt Oro Verde eller grønt gull i Sentral-Amerika. Hvor mye tid har du for å reise? Det kan ta måneder å utforske hele Bocas del Toro, de 9 store øyene, 50 cays (lave, korall-baserte øyer), og 200-pluss "islets", de fleste gjør ikke det. Som jeg sa, er nattelivet fantastisk i Bocas Town, og på Aqua Lounge, 30 sekunder med båt til Isla Caremero. Den andre natten i Bocas dro jeg til Aqua Lounge sammen med folk fra Hostel Heike. Det var "Ladies Night Onsdag", gratis drinker for kvinner til 24.00. En av de beste "partys" jeg har deltatt på på evigheter, folk danset, musikken var bra og noen mennesker ble så beruset at de hoppet fra dansegulvhttp://www.blogger.com/blogger.g?blogID=644799560833773300#editor/target=post;postID=8896904940735720205et i vannet, havet. Strand-elskere og sufere (her er en godbit!) er ivrige etter å begynne sin øy-hopping, selv om Bocas Town selv har mye å by på av spisesteder, uteliv og innkvartering. Det er en arketypisk karibisk landsby med pastell hustak, fersk sjømat som serveres  på vannkant restauranter på stylter, fiskebåter med dristige primærfarger, og brygger som strekker seg utover vannet. Playa Bluff er byens mest imponerende strand. Jeg dro dit på sykkel på min fjerde dag i Bocas. 
Noen råd hvis du skal på delfin sightsing, sørg for at du drar med et turselskap som ikke skader eller forstyrrer delfinene. Hvis de opptrer hensynsløst overfor dyrene, la dem og alle vite det slik at de ikke kan ta turister ut igjen

                                 Hus for de rike Europeere og amerikanere.

                           insekter i Bocas, under de små husene urbefolkning og Afro-karibere bor i.

Eksotiske strender, frosker og stammefolk i Bocas del Toro

 Jeg, Konrad og Loths tok en båttur dagen etter vi kom. Vi ble gruppert sammen med to jenter fra USA som arbeider ved et sykehus i Panama, i en landsby, nær David. Vi ble lovet delfiner, men sesongen for delfiner er ikke på den tiden, så vi fikk ikke sett delfiner. Det var andre som var heldigere enn oss, som så delfiner, men det er ikke så mange delfiner rundt der som i "delfin sesongen". Stedet vi dro for å se etter dem er kalt Dolphin Bay (Delfinbukten). Etter å ha lett,håpløst etter delfiner, dro vi for å legge inn en bestilling for lunsj på en restaurant på stylter i havet, men før det skulle vi snorkle ved Isla Solarte. Vi fikk se vakre og fargerike koraller og noen fisker. Jeg har sett de fleste av fiskene før, fordi jeg har gjort så mange snorkle turer. Det er overraskende grunt rundt øyene. Selv langt fra øyene, midt i havet, var det så grunt at vi kunne stå. Det var litt skummelt, fordi bunnen er full av koraller og tang, og jeg var litt bekymret for å tråkke på noe som stikker.

Etter snorkling, dro vi  for å spise på restauranten på Isla Solarte. Jeg hadde bestilt stekt fisk med kreolsk salsa, det smakte nydelig. De hadde reker, blekksprut og hummer også. Da vi hadde spist tok vi båten til Sloth Island for å se noen av disse fantastiske dovendyrene. De henger rundt i trærne overalt på denne øya som er dedikert til dem. Siste stopp var Red Frog Beach hvor vi hadde 2 timer til å svømme og leke i vannet. Noen ganger er det farlige bølger på denne stranden, men det er mest ettermiddag, og fra november til august. Men de kan oppstå svært brått, så skilt som dette (på bildet over) på strendene rundt på øyene er svært vanlig. Da vi var der, var bølgene milde og ikke så store. Det er langgrunt, så du må gå langt ut for å få en svømmetur, eller svømme når bølgene kommer inn. The Red Frog Beach kalles Red Frog på grunn av den lille røde frosken som det er mange av på øyene, spesielt på denne stranden. Kanskje det er derfor den er oppkalt etter frosken. Frosken er giftig, så stammer i Sør-Amerika bruker det til å forgifte dart pilene de bruker til jakt etter mat i jungelen. Bildene er fra Red Frog Beach, det siste på båten tilbake til Bocas del Toro.

Ovenfor er den giftige røde dart frosk. De finnes også i blått og gul med svarte prikker, og de liker å oppholde seg i fuktig vegetasjon, i og ved trær.

Kapteinen på båten vi dro med er en Ngöbe-Bugle, de var kjent som Guaymi før, og lever i dag i Bocas del Toro og på de tørre slettene i Veraguas. Jeg spurte ham om kulturen hans, og om deres muntlige historie, om de har noen mytologi og /eller historier. Han sa nei. Senere ble jeg fortalt at de ikke liker å snakke så mye med utenforstående om disse tingene. Han hadde kona med seg på vår, ogturen hun sa aldri et ord til noen av oss. Han fortalte med at da Cristobal Colon kom til øygruppen, kalte han dem Bocas del Toro, og det er en øy, Isla Colon som er oppkalt etter ham. Jeg ble også fortalt at spanjolene jaget bort og drepte mange av stammefolkene i området, så mange flyktet til fastlandet. Han fortalte meg også at det er 4 "raser" (han kalte dem raser) av stamme folk som bor på øyene, og at språkene deres er så forskjellige at de ikke forstår hverandre. Spansk er det andre språket for mange av stammefolkene. Han fortalte meg også at kvinner har vakre kjoler med lyse farger og geometriske mønstre, men de bruker dem ikke mye i disse dager. De bruker dem under festivaler, og menne kler seg i eksotiske fuglefjær og maler ansiktene med geometriske mønstre i svart, hvitt og rødt. Stammefolk av Ngöbe-Bugle bor i hytter nær vassdrag eller i dalene på fastlandet, de fisker, jakter, oppdretter hunder, kyr, kylling og gris i moderne dager. Kapteinen fortalte meg at før spanjolene kom, fisket de og jaktet en liten type hjort, villsvin, aper og dovendyr. Nå er det ikke mye vilt liv igjen annet enn aper og dovendyr. Og selvfølgelig fugler og amfibier. De er den største urbefolkningen i Bocas del Toro Archipelago, 63,6% av den nasjonale indiske befolkningen, spredt i flere lokalsamfunn på øyene Colon, Bastimentos, Solarte, Cristobal, Popa og Water Cay. De har fortsatt mange av sine innfødte skikker og praksis, dehar  nydelige halskjeder konstruert med fargerike perler som opprinnelig var laget av småstein, biter av bein, frø og sjø skjell som de farget med hjemmelaget fargestoff. Halskjedene kalles chaquira, og nå kan de kjøpe perler med flere former og farger og veve dem inn i fargerike ornamenter. En annen etnisk gruppe i Bocas del Toro er Bokotas som fortsatt bruker pil og bue, spyd og fiske garn. Du kan se de runde husene bygget på stylter, noen ganger uti vannet (sjøen). Kvinnene kler seg i en kjole lik den Ngöbe-Bugle kvinnene har, også kalt 'nahua', og halskjeder, ansikts maling i svart og rød, og skinnende hår kammer. Mennene kler seg i Manta-sucia skjorter. Det finnes visstnok fortsatt mange rene familier av begge stammer. .

Buglere er chibchan språket i Sentral-Amerika, som snakkes av bare 1000 mennesker i Panama og Costa Rica. Som de fleste chibchan språk (det finnes 30 forskjellige chibchan språk, de snakkes i Colombia, Ecuador, Venezuela, Nicaragua, Honduras og Costa Rica), er buglere ett tone språk med SOV ordstilling (S = subjekt, O = objekt, V = verb. Det betyr at en setning er vanligvis bygd opp med ordene i denne rekkefølgen;. subjekt-objekt-verb. Engelsk og norsk er ikke SOV språk, men latin, japansk, baskisk, dogon og hopi er blant 73 (kjente) språk som er det). Mange lingvister anser buglere og bogota for å være dialekter av ett språk, men ifølge kapteinen kan talere av de to språkene ikke forstå hverandre. I Panama, har Bugle og deres slektninger i Ngöbe (eller Guaymi) stammen blitt til en Ngöbe-Bugle stamme. De fleste Ngöbe-Bugle lever tradisjonelt i enkle små jungel hytter og identifiserer seg med sine lokalsamfunn mye mer enn med etnisitet, noe som påvirker deres nivå av nasjonal politisk organisasjon. De ble organisert i slutten av det tyvende århundre for å beskytte sitt land og kultur. Samfunnet deres ble forstyrret av spredningen av bananplantasjer, byggingen av Inter-American Highway gjennom deres territorium, og disponeringen av deres felles landområder av bønder og kvegrancher. Grunnloven av 1972 krevde at regjeringen etablerte "comarcas" eller reservater for urbefolkningen, men denne politikken ble ikke universelt implementert. Erosjon av landområdene har fått mange til å forlate reservatene og bli til "Panama migranter", en del av en arbeidsstyrke hvor de vanligvis vil bli gitt de laveste betalte og mest fysisk ødeleggende jobber. Mens utviklingsprosjekter som Cerro Colorado gruveprosjektet setter Ngöbe-Bugle historiske forfedre land i fare tvinger dem til å oranisere seg politisk.

                                                                 brennmanet.

Enda en grensekryssing, og en tur over havet

Når du krysser grensen fra Costa Rica, kan det være lurt å dra til Bocas del Toro. Du kan enten gjøre det ved benytting av en turist tjeneste med buss og båt (du finner kontor i Puerto Viejo), eller du kan reise med lokal transport. Jeg dro som uavhengig reisende, så jeg tok lokalbussen fra Puerto Viejo i Costa Rica til Sixaola i Costa Rica. Bussen stopper rett ved grensen, så du går bare opp til immigrasjonskontoret og får passet stemplet. Jeg kom midt i en turist gruppe med Ticas, så jeg måtte vente lenge for å få stemplet mitt. Etter at stempling i passet ditt, går du over en gammel tog bro. Det er ikke så langt. Det er en av de korteste distansene jeg har måtte gå mellom grenseoverganger, og på den andre siden når du en smal bakke med noen enorme butikker nedenfor. Bussene til Panama City og Changinola venter der. Hvis du reiser på egen hånd er det en god idé å starte tidlig med grensepasseringen. Jeg kom til grensen rundt 11:00, men jeg var i Bocas del Toro rundt 18.00. Den lokale bussen tar ca. en time fra Puerto Viejo, og på den andre siden av grensen forlater bussene Guabito ganske ofte. Grenseovergangen er ganske rett frem, men du kan bli plaget /overtalt til å ta en dyr turist transport for $ 30-40 hvis du ikke er bestemt nok. Hvis du er alene det vil koste deg mye, men hvis du er en gruppe blir det billigere. Likevel vil du sannsynligvis ende opp med å betale minst $ 6-10, og med en taxi vil du kun betale $ 1.50 for å komme til Changuinola (eller buss $ 1.20) der du må skifte buss for å komme deg til Almirante, David eller Panama City. Fra Changinola vil du betale $ 1.80 (med bussen) for å dra til Almirante hvor du kan få en vanntaxi til Bocas Town på Isla Colon. Hvor vil du bli møtt på kaia av ivrige agenter med 100s av forslag tiil deg. Bestemt men vennlig hjelper hvis du vet hva du vil, hold deg til det. Denne regelen gjelder overalt i Mellom-Amerika hvor folk er overveldende, men veldig elskelige uansett! Etter å ha krysset grensen var jeg så heldig at jeg møtte to pene tyskere, Konrad og Loths, så vi tok samme taxi og samme buss til Almirante. Vi ønsket å spise i Almirante, så vi besluttet å ta en vanntaxi som forlot Almirante klokken 17:00. Turen var først veldig rolig, men midtveis var det ganskes høy sjø. Jeg forestilte meg at jeg var på en buss på en humpete vei, i stedet for i en liten båt midt på havet. Og det fungerte. Det var faktisk ganske gøy, jeg har blitt vant til sjø og innsjø reiser på denne turen. Det er absolutt ingenting å gjøre i Almirante, jeg tror ikke de har mange alternativer for å sove der heller, så det beste alternativet er å komme seg til Bocas samme dag som du krysser grensen. Det er ikke mange båter mellom Almirante og Bocas etter mørkets frembrudd, men de begynner å kjøre fra Bocas / Almirante i 6-tiden om morgenen. For kvinnelige reisende starter moroa allerede når du er på grensen. Selvsagt, ELSKER Panamanske menn også kvinner, så de vil elske deg hvis du er en kvinne. Det virker for meg som at menn på dette kontinentet virkelig elsker kvinner, og jeg har opplevd å bli stirret på som om jeg er en engel, eller som om de aldri har sett en kvinne før. Heldigvis er stirring alt de gjør, så du vil ikke ha noen problemer med mennene her. De kan si "hallo", spørre hvor du er fra og navnet ditt og fortelle deg at de elsker deg. De gjør det med lokale kvinner også, så ikke bli altfor smigret. Hvis du er en kvinne liker de deg, men for turister som ikke er vant til all oppmerksomheten kan det føles som om dette er noe de gjør spesielt for turist kvinner. De vil starte samtale med "hola linda" og / eller "que buscas / quieres, (mi) amor?" (Hallo vakre. Hva leter du etter? / Hva vil du gjøre / trenger, (min) kjærlighet /elskede?), Som er ganske koselig etter min mening. De vil alltid finne en måte å gi et kompliment og rose din skjønnhet når du har en samtale med dem.

Alle bildene er tatt fra båten som vi forlot Almirante med. Vann drosjer tar mindre enn en time til Bocas med en liten "pangas" med sterk motor som kan ta rundt 20 mennesker. Heldigvis er de fyller de ikke flere mennesker i båten enn det er liv vester. Grunnet mange hestekrefter i motoren, går båten så fort at det føles som å fly. Synet av alle de små og store øyer er bare utrolig. Det er som en skogs versjon av Venezia. Noen steder kan du se hus på stylter ute i vannet. Avstandene mellom øyene er også ganske utrolig, fordi det er langt mellom noen av dem. Noen øyer er bare mangrovener, og ikke mulig å bebo. En av disse øyene er "dovendyr øya". Dedikert til det avslappede og vakre dyret. En båttur tar deg dit, og det er nesten garantert at du vil kunne se dem fra båten. Ta med kikkert.

Da jeg var på tørt land i Bocas Town, eller Bocas del Toro som navnet er, på hovedøya Isla Colon, dro jeg til Hostal Heike sammen med de to tyskerne. Vi endte i det samme dormatorium, men vi var bare tre av oss i en sovesal med 8 senger, så det var bra. En seng koster $ 10, og du kan ikke få det noe billigere på Isla Colon, Heike har et kjøkken som er verdt å bruke siden restaurantene rundt der er kostbare. Bocas har den høyeste levekostnad i hele Panama, det er som i Costa Rica. En grunn er selvsagt at det er veldig turistifisert (men jeg var der i lavsesong, så det var rolig og fint!), Og det er mye av amerikansk - og europeisk fødte mennesker som bor der. Jeg møtte tyskere, italienere og nederlendere. Og selvsagt en masse folk fra Florida og Carlifornia. Jeg tror alle vandrerhjem og hoteller du kan finne der eies av en utlending, og alle de fancy husene er for utlendinger. Mer om stedet og folket i andre blogger.

Ett besøk til Jaguar Rescue Center

En dag tok jeg en sykkel og besøkte Jaguar Rescue Center. Historien om sentret er interessant; En italiensk kvinne og en spansk mann jobbet i samme Zoo i Spania, men visste ikke om hverandre. Da den Zoologiske hagen arrangerte en tur til Costa Rica, ble de kjent med hverandre, forelsket seg i hverandre, og i Costa Rica. De kjøpte et hus, og snart fikk folk vite at de hadde jobbet i en dyrehage, så noen brakte en baby jaguar til dem. Den jaguaren døde, men folk fortsatte å bringe dem dyr, og så de fikk ideen om å åpne opp et senter, og ha frivillige arbeidere der. De åpnet senteret opp for publikum, slik at de kunne ha en inntekt siden regjeringen ikke finansierer senteret. De har en rekke dyr i dag, men ingen fler jaguarer, men senteret ble oppkalt etter det første dyret de hadde; jaguaren. Du får en omvisningstur fra en frivillig når du er der, så vil du lære mye om dyrene. Ett ape ble funnet på veien mens den klamret seg til sin døde mor. Han klamret seg til henne i 2 dager før noen brakte ham til sentret. De fleste av apene har lignende historier, de er foreldreløse fordi mor har blitt drept på veien, eller ved en brann. Dovendyr kommer inn fordi de fikk elektrisk sjokk av de mange kraftledninger som henger nær trærne. De prøver å komme seg fra ett tre til et annet, og tar på kraftlinjer. Det er en svært traumatiserende opplevelse for dovendyr, de har en langsom metabolisme og er svært sensitive til ytre forstyrrelser. Fordi de lever en langsom og ensomt liv, blir de lett stresset av menneskelig aktivitet, og kan lett utvikle hudinfeksjoner. Noen dyr er konfiskert fra folk som forsøker å smugle dyrene ut av Costa Rica. Den margay katt (også kalt klatre katt fordi de er de beste klatrerne blant katter) i parken kom dit på grunn av smugling. Det var bra at han ble reddet fordi han ble holdt i bagasjerommet til en bil og matet med kaffe og brød! Kan du forestille deg det? Da Develino kom til parken, var han så svak og underernært at de var redd han ville dø. Lite er kjent om denne lille jung katten, de er nattaktive, og lever som ensome streifere. De liker å streife rundt på avsidesliggende områder av regnskogen. De er på listen over nær truede dyrearter. Margays tilbringer hele livet i trærne, de jakter til og med i trærne, mens dens større slektning, ocelot, hovedsakelig jakter på bakken. Margays jakter aper og fugler i tretoppene, de er dyktige grunn av en ankel fleksibilitet som gjør dem i stand til å klatre ned et tre med hodet først. Dens ankler kan snu 180 grader, og de kan ta tak på treet like godt med i forpotene som med bak poter. Den kan hoppe nesten 4 meter. Develinos lyst til å jakte og drepe holdes i live ved å gi ham levende byttedyr, og han må da klatre, hoppe og snike å få fanget byttet. Kvinnen (Anca) som driver parken har tatt ham til jungelen mange ganger å løslate ham, han følger henne på stien, og hun forlater ham i junglen, men 3-4 dager etter kommer han tilbake og "banker på" Ancas dør. De håper at han vil være klar til å forlate senteret når det tid for ham å få en kjæreste. De foreldreløse apene i parken tar de frivilige til en "ape park" i jungelen hvor de møter ville grupper av samme art. Når de er klare til å forlate sikkerheten i parken, vil de bli adoptert inn i en av de ville gruppene. Det har vært en meget vellykket metode for aper. En hunnape som ble adoptert inn i en tropp /gruppe brakte med seg hele troppen for å besøke Anca et år etter at hun fant gruppen  med aper hun ville leve med, og hun var gravid.

Under er en baby to-fingret dovendyr, den mistet mamman sin. Den var veldig hyper, klatret rundt hele tiden, ikke hva vi skulle tro et dovendyr ville gjøre. Neste bilde under; ett voksent tre-fingret dovendyr som sov. Den kom til parken fordi den rørte en elektrisk ledning. Selv om de er ganske rolige de er i stand til å forsvare seg når de er i sitt miljø; trærne. Klørne er kraftige (husk de henger hele dagen etter klørne), og de kan bite i tillegg. De er mest sårbare på bakken, slik at de tilbringer så lite tid som mulig på bakken. De går på toalettet bare en eller to ganger i uken, det er da de må klatre ned til bakken.

Denne hjorten ble brakt inn av en jeger som skjøt moren rett etter at hun ble født (navlestrengen var fremdelses festet til henne). Hun var fortsatt våt etter fødselen sin. Hun kan aldri dra tilbake til naturen fordi hun har ingen frykt for mennesker ettersom hun har vokst opp med mennesker. Hun tror hun er en hund i henhold til de frivillige. Parken også noen få rov fugler. Deres viktigste skadene kommer av at mennesker forsøpler langs veiene. Når folk kaster søppel ved veien tiltrekker det seg mye rotter og mus. Rovfugler som falker, ørner og brilleugler tiltrekkes av overfloden av rotter og mus, og de ​​jakter om natten. Når de jakter om natten blir de truffet av biler, og får vingene ødelagt​​, eller dør. Slanger og amfibier er avlet i parken, og du lurer kanskje på hvorfor noen vil avle farlige slanger som kan drepe mennesker, og frosker? Amfibier, fordi de har spesiell hud som tillater dem å ta oksygen gjennom den, og som lever både i vann og på land, er svært sårbare for alle kjemikalier vi slipper ut i naturen.
Tenk på dette;  når alle rovdyr vi liker, og dem vi ikke liker, er borte hva vil skje? De fleste steder har store problemer med rotter og kakerlakker. Når vi ikke beskytter slanger, rov fugler, småfugl og jungel katter kommer problemet til å vokse enda mer. Anca har en boa constrictor i huset hennes, for å kontrollere rotter, mus og kakerlakker. Fordi, selv om du ikke ser dem, er de der, og de er mange. Hvis vi ikke tar vare på våre padder, edderkopper og fugler vi vil drukne i insekter og kakerlakker. ALLE skapninger er satt på denne planeten med et fantastisk formål å holde alt i perfekt balanse. Hvis du elsker natur og dyr, kan du ikke hate noen dyr, ikke engang hai eller edderkopper. Bare mennesker har ingen hensikt i det hele tatt så lenge vi behandler kloden vår som om den er verdiløs. Sammen med våre kjæledyr og husdyr er vi på randen av å ødelegge alt liv på jorden, og jorden selv. Kjæledyr, som katter og hunder, har klart å utrydde mange arter av fugler og dyr. Og for å mate gårdsdyr blir store områder av jomfru skog og jungel ødelagt hver dag, noe som jager vekk og presser dyrene som bruke å ha området som sine hjem. Tenk over dine handlinger på Moder Jord, unn deg selv bedre ved å ikke fylle kroppen din med kjemikalier. Hvordan kan vi bry oss om forurensning på planeten når vi så villig forurenser oss selv hver dag? Ønsker du å puste giftstoffer hver dag? Drikke vann og spise mat som er forurenset med kjemikalier? Bruk kropps produkter med kjemikalier. Den medisinske verden prøver å fortelle oss at vi blir syke på grunn av vår gener. At vi blir fete på grunn av gener. Det er ikke sant damer og herrer. Sannheten er at det er naturlig å være sunn og leve et liv i høy kvalitet, og vi blir syke på grunn av maten og vannet vi forbruker, og luften vi puster.

To menn fra Australia kom som gjester til sentert og besluttet å gå til den australske ambassaden og be om penger til Ancas prosjekt. De ville ikke gi opp sin misjon, så ambassaden ga etter og ga en fin sum penger til  reddningssenteret. En av de tingene de kunne bygge var en ny og større ape park, det er derfor skiltet har en koala med australsk flagg. Under; en slags salamander som etterligner en giftig korallslange.

Disse er baby opossum. Opossum er som regel enslige og nomadiske, og bor i et område så lenge mat og vann er lett tilgjengelig. Noen ganger vil familie grupper bo sammen i ferdige huler, eller under hus. Selv om de er midlertidige okkupanter av forlatte reir, graver de ikke ett selv, ei heller legger de mye arbeid i å bygge sine egne hjem. Som nattaktive dyr, favoriserer de mørke, sikre områder. Disse områdene kan være under bakken eller over. Når de er truet eller skadet, vil de "spille Possum", som betyr at de etterligner lukten og utseende av et sykt eller dødt dyr. I filmen Ice Age er det et par opossums, de spiller døde og henger fra trærne fra føttene.